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Jun 17, 2023

Gabriela Hearst está lançando um par de novos aromas – esqueça tudo o que você sabe sobre fragrâncias de grife

Por Nicole Phelps Todos os produtos apresentados na Vogue são selecionados de forma independente pelos nossos editores. No entanto, quando você compra algo através de nossos links de varejo, podemos ganhar uma comissão de afiliado. Gabriela

Por Nicole Phelps

Todos os produtos apresentados na Vogue são selecionados de forma independente pelos nossos editores. No entanto, quando você compra algo através de nossos links de varejo, podemos ganhar uma comissão de afiliado.

Gabriela Hearst adora fragrâncias. Em seu escritório em Chelsea, quando os visitantes chegam, um cone de incenso geralmente está queimando e, quando ela entra na sala, você pode detectar um cheiro de perfume recém-aplicado, algo terroso e sedutor. Desde que fundou sua marca homônima em 2015, ela sempre pensou em lançar um perfume exclusivo - assinatura, no caso dela, significando não como os grandes fazem isso.

O perfume é a vaca leiteira da moda, um item básico para quem não pode pagar os altos preços das roupas de passarela e um salário considerável para os designers. Normalmente, as marcas terceirizam a produção de suas fragrâncias para grandes empresas multinacionais de beleza e, por sua vez, os resultados tendem a ser variações diluídas de um tema, com pouco que distinga um perfume de outro.

“Isso foi feito de uma forma muito purista”, diz Hearst sobre seu próprio processo. Seguindo o caminho contrário, ela recorreu não a um conglomerado global, mas a Julian Bedel, o fundador da marca boutique de fragrâncias Fueguia. Bedel é um cara cuja paixão pela natureza e compromisso com a ciência refletem os de Hearst. “Você pode conhecê-lo e nomear um país, qualquer área do mundo, e ele começará a lhe dizer exatamente o que cresce lá”, diz ela. “Ele é um conhecedor de plantas.” E de guitarras vintage, mais de 120 exemplares revestem as paredes de sua casa em Milão.

Bedel organizou sua empresa verticalmente, fazendo pesquisas botânicas, formulando os perfumes e produzindo e engarrafando cada um deles de acordo com seus padrões exigentes. É uma abordagem que ressoa com Hearst, orientada para a sustentabilidade, que presta muita atenção à origem dos tecidos e depende mais de stocks mortos e materiais reciclados do que muitos dos seus colegas designers. O fato de Bedel ser argentina, vizinha de seu país natal, o Uruguai, selou o acordo.

Paysandú apresenta os botânicos carqueja e marcela, nunca antes utilizados em perfumaria, colhidos diretamente na fazenda da família de Hearst.

Juntos, eles desenvolveram um par de aromas inspirados nas “duas geografias de sua vida”. Paysandú, um floral matizado que leva o nome da região em que Hearst cresceu, inclui os botânicos carqueja e marcela, nunca antes usados ​​em perfumaria, colhidos diretamente da fazenda de sua família. O perfume foi projetado para evocar as raízes country e as vibrações do fim de semana de Hearst. Sua contraparte é Nova York, uma mistura amadeirada com uma corrente esfumaçada de tabaco, patchouli e palo santo. “No primeiro cheiro, parece muito sexy, muito forte”, diz o designer, “como se você colocasse sua armadura”. Bedel produziu um único lote dos dois perfumes, e há apenas 315 frascos de cada um.

“Incentivaremos as pessoas, se gostarem, a comprar mais de uma garrafa”, diz Hearst, “porque quando elas forem embora, elas irão embora”. Bedel acrescenta: “Se decidirmos fazer mais, o segundo lote nunca poderá ser igual ao primeiro porque os próprios vegetais são diferentes de estação para estação”. De qualquer forma, o plano deles vai contra um precedente de um século de fragrâncias de grife, que é um negócio global construído com base em mega-sucessos, e não em edições únicas e limitadas. Para contextualizar, 10 milhões de garrafas de Chanel nº 5 são vendidas todos os anos.

Também único: Hearst e Bedel consideram os novos aromas sem gênero. “Quando adolescente, nunca aderi à ideia de que 'este é um perfume para mulher, este é um perfume para homem'. Todos nós sabemos agora, isso é tudo marketing, mas eu simplesmente não entendi”, diz Hearst, destacando que uma fragrância de Chloé (da qual ela é diretora criativa desde 2020) e XS Pour Homme de Paco Rabanne foram dois dos sua preferência quando jovem.

Hearst sempre fez exatamente o que gosta, como exemplo sua primeira bolsa, a Nina, que ela se recusou a vender em lojas de departamentos ou mesmo em seu próprio site de comércio eletrônico. Os clientes tinham que enviar um e-mail se quisessem a sacola e, em pouco tempo, ela tinha uma lista de espera com 100 nomes. Com quantidades tão limitadas, os curiosos sobre Paysandú e Nova York devem agir rapidamente, caso contrário também poderão ficar na lista de espera.